Ma maquette San Francisco II

Re bonjour à tous,

J'ouvre donc mon sujet officiel, ce sera plus pratique pour suivre les conversations !

Merci à tous pour votre aide précieuse !

RE
Pour répondre à ta question, il faut différencier les choses, tu vas avoir besoin de peintures pour les ensembles métalliques et de vernis (voir éventuellement de teintes) pour les ensembles bois.
La peinture acrylique, c'est du moins ce que j'ai chez moi, est prévue pour le bois, pour le san fransisco je n'en ai pas besoin, la seule peinture que j'utilise est prévue pour toutes les parties métalliques, sabords, écussons, chaloupe, affuts, fanal etc... Là j'utilise de la peinture émail de modélisme (de tout petits pots 14ml) de marque HUMBROL (peut sembler meilleure que la marque REVEL), un petit coup de vernis transparent par dessus le tout pour fixer l'ensemble et le tour est joué.
Pour les parties en bois c'est totalement différent, en principe pas besoin de teinter quoi que ce soit, les différentes essences de bois feront la différence, pour le fini différentes solutions, enduit nitro, huile, vernis, et d'autres techniques que nos anciens (ne m'en veuillez pas Denis et Johanny )détaillerons plus précisément et avec beaucoup plus de compétences que moi.
Mais comme dit tu n'y es pas encore...

Aah tout s'explique, merci ! Donc le bois prendra sa teinte finale grace au vernis nitrocellulosique etc mais pas besoin de peinture pour ça .

Toi personnellement tu utilise seulement le vernis nitro ou tu prend des teintes différentes pour le bois ?

J'ai fait un petit tour sur ton topic, bravo, il est magnifique !!!

Merci de tes conseils

Non je n'utilise qu'un simple vernis transparent
3 couches au minimum et ponçages intermédiaires, mais le résultat est trop brillant pour moi...mais bon j'améliorerais ma techniques pour le prochain modèle...

Du coup tu as un vernis classique pour le bois et un vernis nitro ?

Dsl mais je veux être sure de bien comprendre :p

Non je ne me sers que de vernis, mais l'enduit nitro cellulosique remplace le vernis, en clair c'est soit l'un soit l'autre...

Ok, j'ai fait quelques recherche sur le net, impossible de trouver du vernis nitro, donc je pense que je vais prendre du vernis pour bois ( teinté ou pas ? ) comme toi ..

bonjour à tous

stf67 a écrit:Non je n'utilise qu'un simple vernis transparent
3 couches au minimum et ponçages intermédiaires, mais le résultat est trop brillant pour moi...mais bon j'améliorerais ma techniques pour le prochain modèle...

Pour ma part je n'utilise jamais de vernis teinté, il est préférable de teinter en premier lieu le bois, puis passer un vernis incolore, les teintes dans le vernis n'offrent jamais un mélange homogène et sont très difficiles à étaler.
Trois couches sont un bon compromis :
Première couche avec dilution au minimum 10% du diluant préconisé par le fabricant dans la majorité des cas le White spirite est ok. Attention actuellement sont en vente des vernis acryliques dilution a l’eau.
Deuxième couche dilution a 5%
Troisième couche pure
Entre chaque couche comme le cite stef impératif ponçage papier de verre grain 280 ou mieux paille de fer .
Un truc perso : pour faciliter la pose de la couche pure, mettre le vernis a tiedir au bain-marie,
Simple pour éviter que le vernis soit trop brillant, il existe des vernis mat ou satinés, quelque fois même le mat brille encore trop.
Deux possibilités une fois sec pour casser le brillant passer une laine métallique grain 000 délicatement, le brillant disparaît.
Sur un vernis qui n'est pas encore sec mais hors poussières ( qui ne colle plus aux doigts ), patiner avec un chiffon de coton ou de laine.

Bonjour à tous, cela fait un moment que je ne suis pas venue sur le forum car j'ai commencé à monter le squelette de ma maquette mais je me suis vite rendue compte que sans cloueur c'était vraiment très compliqué, je l'ai commandé il y a 10 jours et je l'attend encore

J'espère le reçevoir bientôt pour pouvoir vous montrer ou j'en suis !

Bonne journée à tous

bonjour,
merci de faire savoir que tu est en pane , c'est quand tu veux .
Pour le cloueur il est possible d'utiliser une petite pince brucelle ou une pince a épiler ou encore un carton . Tu plante le clou dans un petit morceau de carton ou papier bristol , tu tiens le carton pour positionner le clou . tu ne te frappe pas sur les doigts .
denis

Bonjour Cookie,
Ton pseudo me donne faim!
Fais nous parvenir des images rapidement, ceci afin d'éviter
des erreurs de début de parcours, qui par la suite peuvent être
difficile à rattraper.
Parfois dans la hâte d'avancé rapidement son kit, des détails son vite oubliés et sa peut finir en cauchemar!
Profite bien de l'expérience de certains membres qui se sont déjà frottés
au San Francisco.
Amitiés!
Claude.

Merci pour les astuces, je me suis en effet servie d'une pince à épiler mais c'était vraiment pas précis et je m'en voyais !!

Par contre bonne nouvelle : le cloueur était dans ma boite aux lettres ce soir !

Je vais vois si j'ai le temps de m'y remettre ce soir ou alors ce sera demain,

Bonne soirée

Merci PTIVIKING pour tes conseils, je vous envoie ça au plus vite

Courage cookie...mais tu verras que le cloueur te change la vie...j'ai essayé aussi le coup de la pince à épiler...pas glop
n'oublies pas de poster des photos...
A bientôt

Bonsoir,

Voici les premières images de l'avancement de ma maquette, je fais les photos de mon téléphone portable car je n'ai pas de numérique donc la qualité n'est pas géniale..

Je m'attend à vos critiques car tout n'est pas parfait mais j'ai essayé de faire de mon mieux

Bonne soirée



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Bonjour...

Ben voilà un bon début

Par contre on ne voit pas les clous sur les ponts, hormis les 2 sur le pont de beaupré (ces 2 là semblent ne pas être enfoncés complétement), n'hésites pas à en mettre sur chaque couple, surtout au bord et sur le chant de la fausse quille.

Après coup, un filet de colle blanche par le dessous et le tour est joué.

Avant d'attaquer le bordage de pont passe bien un coup de lime sur chaque tête de clou pour araser l’ensemble.

Pour finir, si je peux te donner un conseil, vas faire un tour sur le post de Frédéric et vois le pont du San Juan, si tu as envie de t'embêter un peu essayes de représenter le calfatage, ce n'est pas prévu dans la notice mais c'est historiquement plus réaliste et surtout ça t’empêchera de la regretter après coup (comme moi )

Bonne continuation

Bonjour !

Si si il y a des clous sur chaque couple mais on ne les voit pas à cause de la prise de vue effectivement , et les deux clous du premier pont sortent en effet un peu ( du à l'époque sans cloueuse ^^) , je me demande si je dois les sortir ou si limer la tête suffira ..

J'ai déjà tout collé , j'ai étalé la colle au pinceau, est-ce suffisant ou je dois vraiment laisser un filet de colle un peu plus épais ?

Bonne idée celle du calfatage, c'est vrai que ça fait vraiment plus réaliste

Merci de tes conseils

Bonne journée

Hello
Personnellement je ne vois aucune utilité à ces clous ! mes voiliers navigants qui souffrent dans leurs membrures sont simplement collés à la colle blanche D3. Je n'ai jamais rien cloué
Par contre, avec un kit découpé au laser, le chant des planches est brûlé, et si on veut que la colle serve à quelque-chose, il faut passer un coup de papier de verre pour dégager le bois sain.
Un bourrelet de colle ne sert pas non plus à grand chose, car la colle est flexible.

PAr contre, je suis étonné que les ponts soient sans bouge ni tonture !
la tonture générale est donnée par une inclinaison différente pour chaque pont qui reste plat, et le bouge, si il apparaît un peu sur le bord près des étambrais, il a disparu de l'autre côté
Pourtant, à mon avis, il était présent sur ce type de vaisseaux, non seulement pour l'évacuation de l'eau embarquée mais aussi pour contrer le recul des canons

Cookie, attention : les deux premiers couples (l'écusson et le couple 1) sont enfoncés trop fort dans l'entaille de la quille. Ils dépassent de l'arrondi de la quille alors qu'ils devraient présenter le même retrait que les autres couples. Il faut équerrer ces couples avant de les coller définitivement en place, c'est à dire poncer le chant des couples dans le sens de la courbure du bordé, pour que les virures s'y appuient sur toute l'épaisseur des couples. Tu dois absolument corriger ça avant de commencer le bordage

Bonjour Cookie,
Comme Albertus la dit, je pense que les clous ne sont pas vraiment nécessaire, peut être sont ils utiles pour bien plaqué les ponts sur les couples pendant le séchage de la colle.
De ce fait, à ta place je couperais tes deux clous qui dépasse et je passerais un bon coup de lime pour niveler le tout.
Pour le calfatage le fusain sec (utilisé par les artistes peintre) semble être la meilleur solution, je sais qu'un des gars sur le forum là essayé (Denis, Stephan ou Johanny…je ne sais plus…) et regarde bien la méthode utilisé par Frédéric pour le positionnement et la longueur des planches pour les ponts, voilà!

Bonne chance!
Claude.

Hello,
Pour les clous je les ai mis à chaque couple car cela appuie le pont sur les couples et comme je n'ai pas de colle instantanée je me suis dit que c'était plus prudent , je compte de toute façon limer les têtes avant de poser le plancher.

Par contre Albertus tu me parle de " bouge et tonture " je ne comprend pas ce que tu veux me dire est ce que tu peux me décrire précisément ce que c'est stp je n'y connais absolument rien en language marin

Quand aux deux premiers couples je me suis effectivement rendue compte qu'ils dépassent, je pense que en limant pour garder l'arrondi de la quille cela pourra règler le problème qu'en penses tu ?

Merci PTIVIKING pour tes indications, je m'inspire des navires déjà crées sur ce forum pour avancer cela m'est bien utile !

Bonne soirée à tous !

Pour les deux premiers couples, je suppose quand même que Artesania Latina les découpé correctement, et que si ils dépassent c'est arce que tu les as mal collés (cloués )
Je pense moi qu'au lieu de "régler le problème" tu vas en créer d'autres et que finalement plus rien n'ira !
Donc je ne vois pas d'autre solution que de décoller et de recoller correctement
Tu es sur un chantier qui va durer des mois, et si après avoir collé (cloué) une douzaine de morceaux de bois tu hésites déjà à revenir en arrière, tu n'arriveras pas au bout
Courage, c'est pas la mer à boire, et il vaut mieux l'avoir vu avant d'aller plus loin !

La tonture et le bouge :
la tonture, c'est la courbure longitudinale du pont d'un bateau (vu de profil, il se creuse vers le centre et remonte vers l'avant. ) l'étrave plus haute protège mieux le bateau. Sur le modèle, il y a effectivement une tonture, on le voit, les ponts sont inclinés, mais ma question était que je trouvais bizarre qu'ils ne soient pas courbés

le bouge c'est la courbure transversale du pont. LEs barrots, ces poutres de bois qui relient les deux bords, ne sont pas plats, mais courbe . Un section du bateau montre donc un pont courbe, ce qui permet plus facilement d'évacuer l'eau embarquée (elle s'écoule par les dalots, ces ouvertures faites dans les parois du navire) A l'époque, même les ponts inférieurs accusaient un bouge destiné à contrer le recul des canons.
voici un dessin qui explique la tonture


une photo des barrots avec leur bouge


et un dessin qui explique comment faire pour avoir un bouge malgré un pont plat dans le kit

Bonsoir tout le monde,

Je me permet d'intervenir dans cette discussion au titre de mon expérience et pas en connaissance des constructions navales.

Concernant le bouge et la tonture des ponts, je n'ai rien à dire, là effectivement il y a un choix à faire, à savoir se rapprocher réellement de ce qui est ou était vrai ou alors rester sur la simplicité du kit.

Par contre concernant les deux premiers couples, ils sont prévues dépassant de la fausse quille je pense pour permettre au mieux un ajustage de la courbe de la proue avant pose du bordage (il y a un peu de matière excédentaire).



Donc en gros après quelques coups de limes bien placés il n'y aura plus de problèmes, d'autant plus que la quille, l'étrave et le taille mer sont prévus d'êtres posés après le bordage donc pas de soucis d'ajustage en profondeur non plus...

Ceci dit Albertus, je ne veux pas m'avancer plus que ça au su et vu de ta grande expérience et de tes connaissances en la matière,d'autant plus que si ça se trouve je parles carrément d'autre chose...

Effectivement, je dois avoir le même kit que stf67 car sur mon shéma les couples dépassent un peu et ils précisent par la suite de limer le surplus qui dépasse en dessous... Pourtant je viens de vérifier, ils sont bien placés ou il faut et je pense que le kit est découpé comme cela, si je dois les modifier je n'ai pas peur de recommencer mon travail pour que ce soit bien fait

Pour la tonture je vois ce que c'est, les ponts sont effectivement penchés mais par courbés, je ne sais pas ce que j'ai mal fait ...

Merci de tes conseils albertus, que me conseille tu de faire dans l'immédiat ?

Bien vu Albertus !.... Les couples sont justement tracés un peu plus larges pour permettre d'en araser le chant de manière tangente à la courbure naturelle des virures qui y selont plaquées et collées.

L'idée de coller des cales courbes formant de faux barrots à coller sur la plaque de C.P. est une bonne idée. tout dépend de l'épaisseur du C.P. formant plaque de pont, lorsqu'il est assez mince il poeut aisément prendre la forme d'une portion de surface torique entre tonture et bouge. et les faux barrots peuvent être établis entre le dessus plat des couples et le C.P. du pont. Mais dans ce cas il est plus logique de donner directement aux couples la courbure nécessaire au "bouge", si les éléments fournis dans les kits ne le prévoient pas, rien de plus simple que de redécouper d'autres couples avec les courbures nécessaires....







Pour les tourniquets, l'usage d'une tresse de nylon à section carrée simplifie son assise sur le chant courbe de chaque couple, pour des travaux sur une maquette à plus grande échelle, le bord de la plaque de C.P. peut être protègé par un petit morceau de C.P. inséré sous la tresse de chaque tourniquet. Nul besoin de serrer trop fort et le centre de la plaque CP de pont sera lui même suffisemment pressé par l'élasticité du C.P. L'élasticité de CP mince permet celà et le collage sur la pertie haute et courbée des couples devient aisé simplement à l'aide de tourniquets tout simples...

Avec la profusion d'outillages modernes proposés dans le commerce, on oublie facilement ces techniques toutes simples très bon marché...

Ici j'ai préalablement maintenu en place la tresse sur la plaque de pont à l'aide de simples morceaux d'adhésif....

Bonjour,
Je viens de relire tout ton sujet, je vois que tu es entre de bonnes mains.
j'ai utilisé la methode de johanny pour coller le pont la Recouvrance je doit dire que c'est le top .
j'ajouterai seulement que pour tes clous, si tu a utilisé des pointes à tête homme ( sans tête ) pas besoin de limer un chasse clous suffit.
Si tu n'en possède pas un gros clou dont tu auras limé la pointe, pose le sur la tête du clou qui dépasse, un coup de marteau et le tour est joué.
Denis