TOIRETTE Chalutier sur plans, échelle 1/10 par Blubaqua

voici le fameux plan du Toirette.



il est expédié en trois morceaux. j'ai commencé a l'étudier et aussi regarder pour les couples. ce qui est dommage c'est que les bordés sont matérialisé en même temps que les couples et il faut enlever 5 mm en intérieur.
ainsi que la quille qui n'est pas du tout tracé. enfin c'est un détail.
mais quand même si quelqu'un a une astuce a me refilé je suis preneur.

a plus

Bonsoir,
Bien nous y voila il a l'air d'être assez grand ce navire,
Moi je procède en premier à faire des copies de mon plan, on ne sait jamais ce qui peut arriver en atelier.
Pour les couples je réalise une copie d'un demi-couple sur du bristol pour ce faire j'utilise du carbone en prenant soin de tracer l'axe.
Sur cet axe je donne un léger coup de cutter pour faciliter le pliage du bristol, une fois le bristol plié je découpe les deux épaisseurs avec une paire de ciseaux ce qui me donne une fois dépliée des couples avec une symétrie parfaite. L’épaisseur du bristol permet par la suite de tracer avec un crayon tendre son pourtour en s’apuyant sur le chant.

Je peux même les placer sur la quille pour voir un éventuel défaut avant la coupe.
Il faut bien entendu décompter l’épaisseur de tes bordés.

quant a la quille tu dois la trouver sur le plan comment faire autrement ?

Ps : je voudrai que dans le titre de ton sujet tu donne le nom du bateau sa méthode de construction et son échelle
Denis

hello Yves
Comme le demande Denis, complète le tire du sujet (cela permet de faciliter les recherches)
tant que tu y es, corrige le nom du bateau, c'est Toirette

Il est normal de ne pas avoir les couples traçés sur le plan, mais tu as le plan des formes extérieures, donc forcément avec l'épaisseur du bordé. Je te conseille de ne pas dépasser 3mm d'épaisseur, pour la facilité de courbure

Merci de vos réponses assez rapides, je crois avoir trouvez une eventuelle solution pour la quille. Il mesure environ 1m50.

Yves, avec le plan de la vue de profil, tu peux décalquer une quille de 5 cm qui remonte à l'avant et à l'arrière
A l'avant, tu trace déjà le morceau plus étroit de l'étrave sur une douzaine de cm (pointillés)
Pour l'arrière, j'ai difficile à dire car je me rends compte que je n'ai qu'une feuille du plan, celle avec les formes verticales, mais comme c'est un cul pointu, cela ne fait pas une grande différence avec l'avant

Tu pourras découper la quille en plusieurs morceaux dans du ctp de 18mm, en prévoyant la jonction des morceaux par des "traits de Jupiter" comme ceci


Sur le plan des formes, avant de découper les gabarits, il faut tracer les encoches pour chevaucher la quille (18mm), mais il faut absolument dessiner les couples avec des pattes d'allonge calculées par rapport à la ligne de flottaison pour pouvoir fixer les couples à l'envers sur un chantier une plaque de ctp 18mm qui fait un peu plus grand que le bateau fini

tout cela est expliqué ici
http://navi.modelisme.com/article700.html

surtout, n'hésite pas à poser des questions avant de décider, surtout au début, le chantier va quand même demander beaucoup de bois qu'il serait bête de gaspiller.
Encore un truc, pour les couples du ctp de 8mm suffit
Pour les lattes de bordage, 15x3mm. Moi j'utilise du tilleul, plus cher, mais qui se courbe sans problème. Tu peux aussi découper tes lattes dans du ctp de 3mm, car le bateau sera quand même recouvert avec un voile de tissus de verre (obligatoire avec un bateau aussi lourd, pour ne pas prendre de risque en cas d'accostage musclé, car l'inertie est conséquente !

merci albertus pour tous ses conseils et le lien qui vont bien me servir. et merci johanny pour avoir modifier ses petites erreur de mise en page.

bonsoir a tous,
le travail a commencer, quelques photos des débuts.





pour la quille, j'ai préférer en fabriquer deux, j'ai creusé a la défonceuse pour installer l'arbre de l'hélice. je me voyais ma visé droit en perçant le trou.





une question que je posais, étant mon premier bateaux navigant quelle astuce faut il faire pour que l'eau ne passes pas au niveaux l'arbre de l'hélice.

Bonsoir,
L'arbre d'hélice que l'on appelle le tube d'étambot, pour un bon fonctionnement doit être rempli de graisse, cette graisse suffit pour empêcher le passage de l'eau..
Il est cependant important qu’il soit bien collé au niveau de son passage dans la quille , les colles deux composants sont parfaites .
Sur le dessus de ton tube d’étambot il faut ménager un petit trou pour graisser de temps a autre sans devoir démonter l’ensemble arbre hélice et le tube . il est aussi important que le tube soit le plus court possible ceci evite les vibrations en cas de porte a faux .
Un dessin vaut mieux qu'un discours, Albertus étant introuvable . je te mets un lien sur son site navi modelisme rc

Http://navi.modelisme.com/article705.html

ok d'accord

hello
Suis revenu, mais j'ai toujours de gros problemes d'ordi

patience !!!

un peu de temps libre aujourd'hui me permet de mettre les couples en place.



après le séchage je vais en profiter pour poncer un peu les couples pour facilité le collage des bordés.

Et bien !!!!!
Sacré morceau on dirait....et belle avancée de ton bateau.
Je comprends maintenant la taille de l'hélice !!!
Bon courage pour la suite.

quelques news, les premiers collage de bordés.



c'est vrai que le tilleul est un super bois a travailler et costaud en plus de ça.



la charpente vu de l'intérieur.

Bonjour blubaca,
Sa vas être du costaux ton bateau,sa me plais beaucoup les models réduit grande échelle

bonjour ,
ATTENTION !!!!!!
Tu n'a pas pris soin de fixer solidement ta charpente sur un chantier ? Les déformations dues à la traction des bordés arrivent plus vte que l'on pense.
Sauf effet d'optique, il me semble que quelques couples sont à rectifier avant d'aller plus loin .C'est plus facile de revoir les couples que de passer plusieurs couches d'enduit par la suite.
je vois que tu a réalisé une râblure ça c'est un bon point , cependant dans une construction navigante il n'est pas forcément utile de ce donner ce mal . La couche de résine exterieure assemble parfaitement bordés et quille .
denis

merci denis, pour cet vigilance. mais les photos sont prises au fur et a mesure que j'avance et j'ai déjà modifier deux border qui étais plus haute que prévu. pour ce qui est du chantier la charpente fait 1m36 sur 0m50 alors le soucis est que je suis ennuyer pour la tournée. alors la solus que j'ai pris est de fixée les couples entre elle sur le dessus du pont comme on peux voir sur cet photos . j'ai mis trois baguettes.



je ne sais pas si c'est bien. par contre j'ai bien respecter les distance du bas, pour les reporter en haut pour éviter quelles s'écartent. je ne sais pas si tu vois de quoi je parle.

Hello
(retard de réponse suite à mon probleme d'ordi)
Effectivement, si on se fie aux photos, les couples N°6 N°7 et N°8 (N°1 étant à la poupe) semblent poser problème !

Pour la râblure, mon avis est juste à l'opposé de celui de Denis
La râblure est importante en naval navigant car cela renforce et solidifie la coque, ce dont un modèle statique n'a pas besoin.
N'oublie surtout pas le brochetage des bordages : il faut qu'il y ait le même nombre de planches sur TOUS les couples !
si tes baguettes de bordage font 10mm et qu'il en faut 30 pour couvrir la demi coque au niveau du maître couple (le couple le plus grand), il faut s'arranger pour qu'il y ait 30 bordages sur le premier couple et sur le dernier, donc il faut en diminuer la largeur à cet endroit !
on peut faire ça au pif !
le principe :


Dans l'idéal, il faudra essayer d'avoir un même nombre de bordages sur le maître couple (le plus large) et sur les couples vers l'avant et l'arrière,qui ont un plus petit développement
Pour obtenir cela, les bordages doivent être plus étroits vers l'avant et vers l'arrière
Cette forme particulière des bordages s'appelle le brochetage
Il est bien entendu que le système décrit ici s'adresse avant tout aux débutants, et qu'avec l'expérience, chacun affinera la méthode à sa façon

Si par exemple le développement du demi-maître couple mesure 20 cm, on devra y poser 20 lattes de 10mm
Si par exemple sur le couple numéro 2 à partir de la proue le demi couple mesure 10 cm, sur ce couple les bordages devront être "étroitisés" à 5mm
C'est l'idée du brochetage à bien comprendre avant de commencer
Normalement, en mesurant le maître couple et le second couple à la proue, on peut imaginer la forme que prendra cet effilement
Pareil vers la poupe !
Dans le cas des coques qui seront enduite et peintes, c'est assez facile à mettre en œuvre


Le maitre couple est en rouge, le second couple est en orange
10 planches au maitre couple, donc il en faut 10 aussi au couple 2 (et aux autres)
le déroulement du maitre couple c'est 10 cm, le déroulement du couple deux c'est 7 cm

Le brochetage des bordages peut être approximatif, mais l'affinement doit être droit et pas ondulé
On brochete sur un seul côté de la baguette, on part en oblique depuis le couple large vers le couple étroit, et si la baguette fait 10mm et doit faire 6mm, 5,5 et 6,5 cela va aussi
La baguette suivante compensera.


On trace une oblique en ayant repéré les distances, puis on taille les lattes au rabot ou au cutter

Personnellement je fais cela au petit rabot (à lame de rasoir) qui permet de rester bien rectiligne
Bien entendu, cela ne marche qu'avec du bois de bonne qualité, et pour mes coques de 1 metre de long (+/-) je privilégie le tilleul de 2 ou 3mm d'épaisseur et 10mm de largeur
Aucun soucis pour la courbure, sans devoir mouiller, chauffer, tremper, étuver etc

Les baguettes encollées sur le chant non brocheté, situé du côté de la baguette précédente et sur le chant étroit de la proue, sont insérées dans la râblure, puis courbée vers le maître couple
Les baguettes ne vont pas forcément de la proue à la poupe d'une seule pièce L'assemblage de deux ou plusieurs bordages sur la longueur porte le nom de virure

En cas de confection de virure avec deux bordages trop courts, le joint se pratique à cheval sur l'épaisseur d'un des couples du milieu de la coque
Normalement, il faudrait faire un joint oblique de trois fois la largeur de la planchette, en plus avec une forme de "trait de Jupiter", mais en pratique on peut les coller bout à bout

Les couples sont encollés sur leur chant, sur les quelques mm qui vont recevoir la baguette
On maintient la baguette en pression contre les couples et contre la baguette précédente, au moyen de pinces
On pose et on maintient deux baguettes de chaque côté puis on enlève soigneusement le surplus de colle qui déborde sur les couples, de façon à ne pas gêner les poses suivantes
Et on laisse sécher
On commence le recouvrement par le galbord et le ribord qui est le nom de la seconde planche, puis on passera au livet de pont
Le recouvrement devra se faire symétriquement à bâbord et à tribord, de façon à éviter une déformation, un vrillage de la coque provoqué par un séchage unilatéral des bordages

La colle D3 résiste à l'eau ET EST PLUS RAPIDE que la colle D2
Grâce à la râblure, cela tient après 1/2 heure à 1 heure, sans épingles !
Une astuce, on pratique la râblure d'étrave d'une façon moins traditionnelle mais plus adaptée au modélisme, comme montré sur le dessin ci-dessous dans la partie droite



Dans les cas difficiles, on passe un ou plusieurs liens élastiques autour de la coque par dessus le bordage en place
Ce n'est que lorsqu'on arrive aux dernières baguettes à poser que l'on doit vraiment s'appliquer sur le brochetage, et pour confectionner la "clore" c'est de l'ajustage fin, testé avant de mettre la colle

Dans le cas d'une coque où les bordages restent visible, c'est différent, mais ces coques ne s'adressent pas à un débutant, nous ne parlerons donc pas du brochetage exact sur gabarit

Le brochetage d'une coque peinte c'est juste pour faciliter la pose du bordé et augmenter la solidité
Apres le bordage, on enduit l'intérieur de la coque avec un mélange pâteux de colle à bois et de sciure fine, sur 2mm, en insistant le long des couples, et là où éventuelement les baguettes ne posent pas parfaitement sur les couples
Et on laisse bien sécher quelques jours
La coque obtenue est hyper solide
On peut passer le rabot sur l'extérieur pour "casser" l'angle des planchettes, sans crainte de passer à travers ou d'amincir trop fort la coque
On ponce ensuite, avec une cale à poncer assez longue pour les parties convexes, et un rouleau de papier emeri de 3 ou 4 cm de diamètre pour les parties concaves
Si par malchance il y avait un vide entre deux lattes, il aura été comblé par la colle+sciure.
Ne jamais clouer les lattes pour les faire tenir, cela empêcherait le ponçage correct ! si il fallait des clous, on les pose après avoir poncé la coque


Les préceintes sont plus épaisses que les bordages.
Par facilité, on les fait de la même épaisseur, ce qui permet de poncer la coque facilement

Ensuite on contrecolle des fausses préceintes

Le profil du bordé, en couleur fushia, ne présente pas une courbe harmonieuse
La coque devra être poncée pour supprimer les angles
La croûte colle+sciure que l'on pose par l'intérieur permet de ne pas se tracasser de l'épaisseur du bordé qui forcément diminue avec le ponçage

Cet article est à lire plusieurs fois, donc vous y reviendrez.
Les mots en gras font partie des quelques termes qu'il faut connaître, leur explication est facile à trouver sur Google Wikipédia

Je viens de savoir enfin comment faire q-chose
J’ai 2 maquettes à faire dans le futur qui utilise la méthode Râblure mais qui ne mentionnait pas du tout la pose des apôtres pour aider la pose des planches
Bien je vais me coucher moins niaiseux ce soir

Marci

Hello Charles
si tu regarde bien le dessin de la râblure, tu verras qu'à gauche il y a un apôtre pour augmenter le collage et permettre éventuellement un clouage, mais à droite la forme de la râblure coince la latte qui n'a plus besoin d'être clouée et qui se contente d'un collage normal
et la râblure 'modélisme' de droite est plus facile à faire que la râblure conforme de gauche :
avec le cutter perpendiculaire à la quille on coupe le premier trait, puis par en dessous avec le cutter oblique on enlève le morceau pour dégage la râblure. Et le second coup n'a pas besoin de respecter précisément un angle donné
pareil pour le chant de la latte de bordage, qui est coupée en sifflet, sans obligation de respecter un angle exact

Il y a un certain temps je suivais la construction du prototype de la ‘’Syren’’ un Brig Américain de 1803 fait par Model Shipways coup de cœur pour ce navire et malgré mon désir de ne pas faire de navire Anglais ou Américain j’ai succombé (à l’exception du Arrow mais sa c’est une autres histoire)

Kit impeccable en passant vient avec un livre d’instruction de 129 pages bon enfin sa c’est autre chose

Ce qui importe c’est que malgré 129 page d’instruction il fonctionne avec une râblure comme celle de droite sans expliquer comment la faire ou suggérer la pose d’apôtre pour facilité le joint.
Maintenant je sait beaucoup mieux comment me débrouiller. Comme ont dit un dessin bien fait vaut mille mots, et en + tes dernières explication clarifie encore mieux le comment faire

bonjour ,
pour info
https://denis-59.forumpro.fr/t128p20-la-recouvrance-sur-plans#1196
denis

c'est ce que j'appelle une explication plus que correct albertus, le brochetage est donc la solus. j'en étais pas encore la. mais je me disais que bout d'un moment cela bloquera ou forcera trop.
c'est vrais Denis sur la recouvrance on voit bien comment tu as procéder.
comme un chef.
merci encore albertus, tes explications tombe toujours a point. et cela me permet d'avancer et complète très bien ce post, si un jour quelqu'un se lance sur la construction de la Toirette.

Hello Blubaqua
Je me permet de te relancer pour voir où en est ta construction de la Toirette !